Полочка украшена цельнокроеной деталью, напоминающей мужской галстук. Оригинальность состоит в том, что сам галстук берет начало (или конец?) прямо из детали полочки на груди и закладывается вверх к горловине складкой, да так ловко, что несведущий человек будет удивлен и заинтересован – как же оно там все устроено? Надеюсь, что вам, знатокам и любителям шитья и кроя, будет интересно решить такую задачку. Так давайте приоткроем завесу тайны!
Давайте рассмотрим более детально.
На эскизе мы видим достаточно плотно прилегающий к фигуре лиф, он без видимых вытачек на полочке, которая выкроена по косой. Горловина обработана рубашечным воротником с отрезной стойкой, которую охватывает петля галстука. Галстук, в свою очередь, продолжается к центрам груди, закладываясь складками. И мы можем предположить, что именно в них, в эти складки, и переведены формообразующие вытачки.
Переходим к моделированию.
Выкройка лифа платья с драпировкой
Для моделирования нам понадобится выкройка-основа прилегающего силуэта. Моделировать будем только лиф, от талии вверх.
Переведем нагрудную вытачку к талиевой, вниз. Предварительно разрезав деталь полочки так, как показано на рисунке и затем повернув деталь, закрывая нагрудную вытачку и одновременно открывая ее в районе талии.
На следующем рисунке вы видите, что получилось. Откорректируем линию низа (талии) более плавной кривой.
Ширина равна ширине стойки воротника, или чуть меньше, умноженной на 2 (т.е 2,5-3 см*2=5-6 см). Эта деталь галстука, охватывающая шею (петля галстука). Ее нужно будет обтачать, свернув лицевой стороной внутрь по линии сгиба вдоль (соединив срезы), и вывернуть, так как если бы это был пояс.
Следующим действием необходимо подрезать лишнюю ткань в районе формирования узла галстука, так чтобы спрятать обработку под узел, который мы выкроим и пришьем отдельно. Снимаем буквально 2-3 см, т.е. половину ширины узла.
Для построения рубашечного воротника нам понадобится длина горловины (с чертежа полочки и спинки).
На оси х откладываем длину горловины, на оси у ширину отрезной стойки и ширину отлета воротника, в соответствии с чертежом.
Это яркое эффектное платье из переливчатой тафты идеально подойдет для любого торжественного случая. Козыри этой модели неоспоримы! Во-первых, — это ткань: переливчатая тафта насыщенного цвета сапфировый синий — само название завораживает, не правда, ли? Во-вторых - летящая юбка-солнце, создающая невероятно женственный силуэт. И самый главный козырь - драпировка по лифу, придающая дополнительное изящество силуэту и подчеркивающая тонкий стан его обладательницы.
Выкройка платья моделируется по , которую вы можете построить самостоятельно по вашим собственным меркам или
Моделирование выкройки платья с драпировкой
Переснимите на кальку отдельно заднюю и переднюю половинки платья и расположите их на одной лини по линии талии. На передней половинке выкройки обозначьте . Проведите горизонтальную линию через точку Ц. Г. По плечу спинки отложите 4 см и проведите линию выреза спинки. Отложите длину плеча 5 см, проведите новую линию проймы спинки. Разделите линию проймы спинки пополам и через талевую вытачку проведите линию рельефа.
На лифе переда проведите горизонтальную линию чуть ниже вершины талевой вытачки (на спинке проведите горизонтальную линию на том же уровне); вторую горизонтальную линию проведите по линии талии, третью — на расстоянии 15 см ниже линии талии.
Рис. 1. Моделирование выкройки платья с драпировкой
Разрежьте выкройку по линиям моделированиям. Средние и нижние детали лифа спинки и переда склейте по линиям талевых вытачек и скруглите по верхней и нижней сторонам.
Рис. 2. Моделирование деталей лифа и юбки
Выкройка юбки-солнце со сборкой
Для построения выкройки юбки измерьте расстояния АВ и СD (нижние срезы деталей лифа переда и спинки).
Верхний срез юбки в модели присборен, поэтому необходимо заложить прибавку на сборку: 1,5 длины лифа по нижнему краю.
Постройте первый радиус юбки-солнце радиусом R=2(АВ+СD)х1,5/6,28. Длина юбки — около 50 см. Постройте второй радиус R2=R1+ 50 cм (длина юбки по мерке).
Необходимо выкроить 2 детали юбки. Поскольку по спинке платья предусмотрена потайная застежка-молния, заднее полотнище юбки необходимо разрезать по пунктирной линии как показано на рис. 3. Переднее полотнище юбки не разрезать (!)
Как выкроить платье
Для пошива платья вам потребуется: около 3,5 м синей тафты, 0,5 м подкладочной ткани в тон, потайная застежка молния длиной 60 см, нитки в тон. Детали кроя платья показаны на рис. 3.
Рис. 3. Выкройка платья с драпировкой — детали кроя
Дополнительно необходимо выкроить по косой нити под углом 45°:
- 1 деталь для драпировки полочки лифа шириной 2хАВ + 10 см и длиной около 70 см;
- 2 детали для драпировки спинки лифа шириной СD + 10 см и длиной около 70 см.
Вырезы горловины и пройм платья
Из подкладочной ткани выкроить детали верхней части лифа.
Припуски на швы сделать по 1,5 см, по низу юбки - 2 см.
Как сшить платье с драпировкой
ВАЖНО! В процессе пошива платья обметывайте срезы припусков оверлочным швом.
Детали верха лифа переда и спинки стачайте по рельефным швам, припуски заутюжьте к центру полочки/спинки. Детали средней части переда/спинки платья стачайте по линии талии (метки 3-3 и 6-6).
На деталях драпировки проложите по 2 вспомогательные строчки с каждой стороны по вертикальным сторонам длиной стежка 4 мм.
Присборьте каждую деталь по боковым сторонам. Наложите детали для драпировки на соответствующие детали переда/спинки, слегка натяните и приметайте по боковым швам и среднему шву спинки. Аккуратно расправляйте складочки в процессе приметывания. Приметайте детали драпировки по красным пунктирным линиям (см. рис 3) и притачайте на швейной машине.
Притачайте детали драпировки к основным деталям, проложив фиксирующие строчки по боковым швам платья и центру спинки.
Детали юбки стачайте по боковым швам, припуски обметайте.
По верхнему припуску юбки проложите 2 вспомогательные строчки длиной стежка 4 мм. Присборьте верхний край юбки до длины нижнего среза лифа. Приметайте юбку к лифу, притачайте. Припуски заутюжьте на лиф.
Притачайте нижнюю часть платья к верху лифа, припуски заутюжьте вверх. По спинке платья
Детали подклаки лифа стачайте по рельефным и боковым швам. Оработайте вырезы горловины и пройм подкладкой по технологии .
Подкладку по низу подогните и
Припуск по низу юбки-солнце подогните и отстрочите. Чтобы подол юбки был более объемным и лучше держал форму, под припуск рекомендуем .
Ваше чудесное платье готово. Блистайте в кругу друзей на главной вечеринке и будьте счастливы!
Моделирование платья с драпировкой Источник:http://patterneasy.com/page/drapirovka (Правили ошибки, как могли, но всё равно язык изложения...атас! Так что не судите строго админов группы ) Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом. Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку. Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой. В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер. Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся. 1 Делим базовую выкройку на сегменты. На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет асимметричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами. Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки. 2 Моделируем выкройку лифа. Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной «Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям. Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь. А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений. 3 Моделируем выкройку подола переда. Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой. Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола. Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне. Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями. Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки). И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола. Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки. Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее. Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером. И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвинете детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке. На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур. Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено. И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок. Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно… Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов. Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное свисание правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва. Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани. Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего. Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва. Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка). 4 Сшиваем все детали платья вместе. Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой. После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше). Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм
Добрый день. Сегодня наша обучающая статья будет посвящена драпировкам. Этот элемент моделирования пожалуй можно назвать самым видообразующим - то именно этот элемент кроя может видоизменить до неузнаваемости нашу базовую выкройку.
Как мы с вами помним - все модели платьев могут быть созданы на основе одной единственной базовой выкройки платья. И если у вас еще ее нет – то получить свою индивидуальную базовую выкройку можно на нашем сайте.
.png)
Зайдите на страницу заказа базовой выкройки платья – внесите снятые с себя мерки в специальные поля – нажмите кнопку «Получить выкройку» – и наша программа сгенерирует вашу индивидуальную базовую выкройку платья. Вы сможете воспользоваться ею после оплаты услуги (это очень дешево)
Именно по этой выкройке вы сможете смоделировать и сшить платье любого фасона, которое «сядет» на вас идеально. А наши уроки по моделированию вам в этом помогут. И сейчас я предлагаю вашему вниманию как раз один из этих уроков – сегодня мы разберемся с таким приемом моделирования как драпировка.
Чтобы вам сразу стало ясно, о чем именно идет речь, я заранее подготовила несколько фотоподборок с различными способами драпирования ткани. Но прежде чем перейти к видам драпировки я хочу чтобы вы поняли одну вещь…
Все-все-все драпировки создаются двумя способами:
Способ первый – это свободное струение ткани прямо по телу. То есть вырезается некий кусок ткани (или несколько кусков ткани сшиваются вместе) таким образом, чтобы в конструкции были отверстия для просовывания головы и двух рук. А все остальное свободно струится по телу, образуя текучие складки согласно законам физики.
Способ второй – это струение ткани поверх нижнего платья-основы. Вначале шьется платье-основа. Это может быть обычное классически скроенное платье-футляр или платье-майка или платье-бюстье, да что угодно. А потом поверх этого платья нашиваются драпировки из тканей – где-то в натяжку, где-то с большим припуском на свободу струения. И в зависимости от формы нашиваемого на платья куска ткани, в зависимости от того, в каких именно местах мы пришиваем драпировку к платью-основе – у нас каждый раз получается все новое и новое платье-драпировка.
А теперь, давайте посмотрим на фотографии и попытаемся почувствовать, по какому принципу создается та или иная драпировка.
Драпировки из плотных тканей. Хоть я и только что говорила о принципах струения ткани, это не значит, что драпировать можно только мягкую текучую ткань. Довольно интересными выглядят задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей. Но к крою таких драпировок, как мне кажется, можно прибегнуть уже после того, как вы набили руку на создании мягких текучих платьев-драпировок.
Самые распространенные виды драпировок – это драпировки через плечо. Когда кусок ткани перебрасывается через одно плеча и закрепляется на плечевом шве и в районе талии или бедер потайными стежками или специально нашитым дополнительным элементом кроя. Такие драпировки нашиваются, как мы видим на платье-основу. И знаете, чем еще они хороши. Во-первых, они замечательно прячут лишний животик, визуально сужают широкие плечи. Во-вторых, если вдруг вы посадили пятно на ваше любимое платье – можно продлить ему жизнь, нашив в этом месте вот такую прикрывающую дефект драпировку.
Драпировка с запахом – идеальный вариант для женщин, которых не полностью устраивает их фигура. Такая нашитая драпировка-запах, струится прямо от плеча и до низа подола, закрывая все нежелательные складочки на теле. В таком платье удобно ходить в гости, где ожидается обильное застолье. Можно смело есть и не бояться, что вас раздует как шарик. Такие драпировки очень просты в раскрое и пошиве. В нашей сегодняшней статье мы с вами именно такую драпировку и сконструируем.
Драпировки-хитоны тоже, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Такие драпировки можно кроить как самостоятельно (скроенная по косой ткань, с припусками на струение, будет красиво стекать по телу) так и с платьем платье-основу (причем платье-основу лучше шить тоже свободного неприлегающего кроя и из той же ткани что и сам верхний хитон-драпировка).
Драпировки-качельки – этот вид драпировок я решила отнести вообще к отдельному виду моделирования. И специально под него сделаю отдельную статью.
Драпировки бокового шва – все эти драпировки создаются по принципу сначала удлинения платья, а потом присбаривания-укорочения его вдоль боковых швов. Такое платье легко сделать, если сначала из ткани-стрейч выкроить длиннющий облегающий сарафан. А потом к боковым швам этого сарафана пришить внатяжку обычную бельевую резинку – она стянет платье в швах и соберет его в гармошку горизонтальных драпировок. Или тот же эффект можно получить, если пришить такое длинно-скроенное платье в сборочку поверх коротко-скроенного платья-основы.
Секторная драпировка – это деталь выкраивается большего размера, чем на базовой выкройке и потом по намеченным линиям-границам секторов присбаривается на резинку в мелкую складочку.
Драпировка с узлом – это вид драпировки, которая состоит из куска ткани (или двух кусков такни) завязанной в узел. Берется ткань завязывается узлом, а потом края ткани от узла драпируются в натяжку, поверх платья-основы.
Перекрестная драпировка – получается, когда два куска драпировальной ткани скрещиваются между собой и драпируются каждый на чужой стороне. То есть – драпируем часть левого куска на левой стороне платья, часть правого куска придрапировываем на правой стороне платье – а потом меняем их местами и половину левого куска уже драпируем на правой половине платья-основы, а половину правого куска додрапировываем на левой стороне платья.
Начинать учиться драпировкам лучше с небольшого участка кроя. Например, сделать платье с задрапированной юбкой. Как на фото ниже.
Или раскроить под драпировку только одну часть платья, например лиф. Сделать вот как в этих моделях – расширить лифовую часть платья – а потом сузить обратно, убрав все лишнее в сборочку-драпировку.
А теперь давайте посмотрим, по какому принципу происходит моделирование выкройки драпировки. И сделаем это на примере одного из платьев нашей фотоподборки. Ну вот возьмем одно из последней фотоподборки – мне понравилось вот это красивое ассиметричное платье приглушенно-оранжевого цвета. Его мы сейчас и будем моделировать. Такое красивое платье даже приятно шить. Я уже сейчас предвкушаю, как легкой походкой в прекрасный майский день, я буду вышагивать под сенью каштанов в этих милых струящихся складочках. Эге-ге-е-ей!!! Вот увидите, это будет не так уж сложно – это оно на первый взгляд кажется одним из самых трудных. Но именно поэтому я его выбрала для этого мастер-класса. Чтобы вы поняли – то что кажется трудным – на деле оказывается простым и легким.
Итак, давайте сперва поглядим хорошенько на наше платье. Что мы видим?
- Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом.
- Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку.
- Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой.
- В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер.
Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся.
1 Делим базовую выкройку на сегменты.
На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет ассимитричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами.
Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки.
Делим базовую выкройку на сегменты.
2 Моделируем выкройку лифа.
Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной.
Моделируем выкройку лифа переда.
«Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям.
Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь.
А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений.
Получаем вот такие готовые детали для раскроя лифа платья.
3 Моделируем выкройку подола переда.
Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой.
Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.
Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола.
Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне.
Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями.
Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки).
И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола.
Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки.
Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее.
Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером.
И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвините детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке.
На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур.
Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено.
И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок.
Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно…
Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов.
Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное струение правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва.
Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани.
Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего.
Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва.
Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка).
4 Сшиваем все детали платья вместе.
Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье.
- В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку.
- Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах.
- Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой.
После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек.
- Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки.
- Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола.
- В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше).
- Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм (отверстий для рук).
Как вы видите, драпировки это интересная игра в свободное творческое моделирование. Благодаря текучести ткани любой ваш «просчет» может отобразиться на платье дополнительной красивой складочкой. То есть, в драпировании нет четких правил – поэтому нет места для «просчетов», косяков или ошибок. Разрезаем, расширяем, обводим – и выкройка готова. Как разрежете и раздвините – так все и задрапируется, так и будет выглядеть ваше новое платье-драпировка. И все у вас получится – в любом случае.
Удачного вам пошива.
Схема кроя интересного платья Donna Karan подсказана Александринкой, цитирую:
Для начала рассмотрим перед. Фасонные линии переда напоминают одновременно и платье с запахом, и жилет. Значит, на обычной основе отрезаем часть плеча под реглан и наносим фасонный "жилетный" низ полочки, с тем чтобы по линии бока линия жилета вернулась на уровень талии. Дальше размечаем линию запаха и начинаем каждую полочку разрезать отдельно. Наносим на полочку синие линии разреза, разрезаем-закрываем вытачки и раскрываем веером по синим линиям. При этом линия бока становится очень крутой, и образуется легкая драпировка в "жилетном" кусочке низа полочки. Драпировка запаха, уходящая в бок, получится очень широкой, надо будет сшить ее по сиреневым линиям, тогда "шарф" для завязки станет в два раза уже и одновременно можно будет красиво зафиксировать драпировку "лучами" от груди к середине переда.
Теперь юбка. На фото видно, что "бочок" спинки совпадает с линией, уходящей от подреза в форме жилета. То есть на обычной основе зауженной юбки наносим линию жилета и продолжаем ее от "уголка" жилета к линии бока. Этот небольшой кусочек-боковушку отрезаем от переда и приклеиваем к спинке. На спинке вытачку переводим к центру детали, отрезаем бочок и приклеиваем к переду. При этом заужение по линии бока становится заужением по линии рельефа спинки (см. как на чертеже две белые детали переда и бочка после совмещения становятся одной желтой деталью, а незакрашенная часть бочка отрезается для заужения). Перед разрезаем по синим линиям (драпировки) и раздвигаем веером. Можно под драпировкой юбки сделать удобные карманы, тогда к юбке переда надо пририсовать одну мешковину, а деталь спинки "продлить" второй мешковиной.
В каком порядке собирать?
Сначала сшиваются детали верха - обрабатывается горловина с подкройной обтачкой, стоечка спинки, равная по ширине подкройной обтачке переда, собираются рукава в регланные швы и сострачивается линия бока. Шарф драпировки и завязки верха пока не трогаем. Потом сострачивается средний задний шов юбки, одним швом сострачивается верх и задняя часть юбки (получается от одного жилетного уголка к боку через спинку до другого жилетного уголка. Потом закладываются складки юбки переда, совмещаются со свободным срезом жилетного уголка (свободный отрезок от уголка к центру) и сострачиваются единым швом от рельефа спинки до центра переда. После этого, на мой взгляд, по широкому срезу-шарфу на уровне бока закладываются складочки драпировки и сострачиваются с треугольником завязки. Потом одним швом из вершины треугольника сострачивается завязка и шарф по сиреневой линии. Можно не делать отдельной детали-треугольника, а просто заузить широкий шарф до треугольного кончика.
На чертеже, на левой полочке есть изображение обработанной петли, но оно там не нужно. Я передумала. Драпировка на фото просто перекрещивается.
